2110 ремонт подвески тюнинг

Устройство и назначение передней подвески ВАЗ 2110

Рассмотрим, как устроена передняя подвеска ВАЗ 2110, насколько она соответствует современным стандартам, выполнение каких функций обеспечивает, и какого внимания к себе требует.

Назначение

Прежде всего, она предназначена для крепления колес, а также призвана обеспечивать амортизацию всего переда автомобиля, его устойчивости на дороге во время езды, возможность ряда регулировок колес, а именно — по оси поворота (углу ее продольного наклона) схождению, развалу.

Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе

Главные узлы

Поговорим про ее устройство. Самый главный элемент передней подвески — ее стойка (гидравлическая телескопическая) – незаменимая в деле амортизации, то есть – обеспечения комфортной езды, без особой тряски (насколько это вообще возможно) по кочкам и ухабам наших дорог. Именно благодаря стойке, а вернее – ее поворотному кулаку с верхним болтом, оснащенным эксцентриковыми шайбой и пояском, обеспечивается возможность изменять развал колеса.

Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

На стойке устанавливаются:

  • Специальная пружина;
  • Буфер, ограничивающий ход сжатия, изготовленный из полиуретана;
  • Верхняя опора. Ее устройство таково: она прикреплена к стойке, к которой крепится брызговик самоконтрящимися гайками. Поэтому, если вы будете производить ремонт своими руками, не упустите этот момент – нельзя использовать обычные гайки;
  • Подшипник, дающий возможность для поворачивания стойки совместно с колесами;
  • Амортизатор, в котором для лучшей работы установлены пружина и плунжер.

Шаровая опора объединяет нижние части: поворотный кулак и рычаг. Продольные растяжки, нижние рычаги, опоры, которые имеет поперечина, между собой соединяют резинометаллические шарниры. С помощью специальных шайб становится возможной регулировка продольного наклона оси поворота. Радиально-упорный, не регулируемый подшипник крепит ступицы колес.

Шаровая опора ВАЗ 2110

Поперечина – это штанга, с которой соединены нижние рычаги. Посредине она прикреплена к кузову, в чем ей помогают резиновые подушки.
Такое, вкратце, устройство передней подвески. А сейчас рассмотрим возможные неисправности, которые можно в одних случаях – устранить своими руками, в других – лучше обратиться к специалистам.

Поперечина ВАЗ 2110

Возможные поломки

Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть:

  • Неисправности в стойке;
  • Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина;
  • Ослабло крепление к кузову;
  • Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук;
  • Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина;
  • Износ шарниров;
  • Стук из-за дисбаланса колес.

В принципе, в любом из перечисленных случаев может помочь ремонт передней подвески ВАЗ 2110, выполненный своими руками, в ходе которого нужно заменить изношенную деталь или (в последнем варианте причин, по которым слышится стук) — отбалансировать колесо.

Тяга автомобиля в сторону

Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть:

  • Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена;
  • В шинах различное давление. Проверяем и исправляем;
  • Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента;
  • Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин. Если сами не справитесь, лучше поручить это дело специалистам.

Износ шин

Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами:

  • нарушениями углов установки колес;
  • большим износом шарниров;
  • дисбалансом колес.

Проверка подвески

Зная значение и устройство подвески, вы сможете при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии. Особое внимание уделите состоянию защитных чехлов на шаровых шарнирах. Осмотрите, не появились ли от тряски и ударов по ухабам на подвеске деформации, трещины или вмятины.

Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Помните: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается.

Доработка подвески

Многие владельцы ВАЗ 2110, не считают заводскую подвеску идеальной, и делают ее тюнинг, для улучшения устойчивости и управляемости на дороге.

Источник

Как улучшить подвеску (стойки от приоры) ВАЗ 2110 (10-е семейство)

Ну что ж автомобили десятого семейства в России уже не выпускают, сборочное производство налаженно на территории Украины. Место на конвеере заняла Приора. И несмотря на то что запчастей для десятого семейства производится великое множество, каждый владелец десятки, двенашки , или одинадцатой, задумывался, Приора по сути рестайлинговая модель, и многин запчасти предназначенные для нее подойдут ведь и для моей машины.

Вечер 9 мая, делать нечего, жена уехала, в гараже стоит двенашка Old Sam. Еще зимой купил стойки, пружины и опоры стоек от приоры, т.к машина прошла уже почти 100т.км, подвеска уже подустала. Вот и решили поставить от приоры, но руки недоходили. Решили ставить 10 мая, купили рулевые наконечники, шаровые, новые развальные болты. Но как уже говорилось выше, делать мне было нечего и я решил сделать все 9 мая.

1. Для начала домкратим и фиксируем перед авто, снимаем колесо.

2. Снимаем старую стойку. Я снимал откручивая стойку от поворотного кулака (сход развал все равно делать), и сверху от чашки кузова, съёмником выпрессовываем рулевой палец.

Откладываем ее в сторону, мне она еще пригодится.

3. Т.к. планировалось заменить шаровые подвесил поворотный кулак, чтобы не повредить тормозные шланги.

Шаровую открутил от кулака два болта, кулак отвел в сторону и съемником снял шаровую с рычага подвески. Вот тут меня ждал сюрприз, рычаг болтался в сайлентблоке в простонародье «ромашка», с амплитудой примерно 1см , открутил рычаг от продольной тяги (растяжки), и от кузова , ромашки выпали сами сразу после откручивания.

Причем наружные обоймы остались в рычаге.

4. Удаляем их и чистим посадочное место наждачкой.

Теперь надо ставить новые.

Единственное, что пришло мне в голову — это запрессовать их таким методом:

Вот, что получилось:

5. Далее ставим рычаг на его законное место не забывая поставить на место шайбы, которые регулируют продольный угол наклона стойки

6. Ставим новую шаровую.

7. Переходим к рулевому наконечнику, для того чтобы не считать количество оборотов при откручивании и чтобы сильно не ушли углы установки колёс я мерил так:

8. Откручиваем старую и прикручиваем новую, тут пока все.

9. Теперь займемся стойками.

У нас не было нового отбойника и защитного чехла штока стойки, не беда — позаимствуем у старой, ей уже ни к чему.

Читайте также:  Тюнинг оптика для пежо 308

10. Стяжками стягиваем пружину и откручиваем опору стойки.

Забираем то, что нам надо и собираем обратно. Старую стойку убираем подальше она нам больше не нужна.

Вот комплект новой стойки:

На фото отсутствуют две шайбы и гайка.

Вот опора стойки:

Вот она же в сборе:

11. Стягиваем пружину, на стойку одеваем буфер хода сжатия в сборе с пыльником (со старой стойки).

Рекомендуем

Тут нужно обратить внимание на то, что витки пружины с разных сторон разные — под опору меньше, а на другой стороне больше.

Пружину стянули и поставили на стойку, шток вытянули до упора, одели шайбу (фотку забыл сделать), одели опору стойки, положили еще одну такую же шайбу, наживили гайку и правильно сориентировали пружину.

12. Подтягиваем гайку с помощью ключа на 22 и шестигранника на 6.

13. Снимаем стяжки.


14. Внедряем стойку на место, положение развального болта я пометил перед снятием старого.

15. Прикручиваем весь крепёж, гайка рулевого наконечника дополнительно фиксируется шплинтованием.

16. Ставим колесо.

Тоже самое с другой стороны.

С утра 10 мая Old Sam, который пришел менять стойки был удивлен, что все сделано.

Обе стойки менял с 19 до 23часов, с прекурами, ужином ну и сильно не торопился.

Я по работе на этой машине часто езжу, подвеска стала жестче, руль четче и вообще перед автомобиля стал собраннее. Лежачих полицейских проглатывает на раз, раньше перед ними почти останавливались, сегодня — на скорости 60, пролетели только тряхнуло. Стойки даже звука не издали (раньше бы были нехилые удары)!

Нормальная, по сравнению с десяткой, подвеска за адекватные деньги.

Источник

Тюнинг ходовой ваз 2110

Делаем тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками

О тюнинге ВАЗ 2110 написано огромное количество различного материала, но написано будет еще больше, ведь тема эта поистине неисчерпаема. Мы тоже попробуем окунуться в эту интереснейшую и сложную тему. С чего же начать рядовому автолюбителю, владельцу, ну, скажем, ВАЗ-2110? Ведь есть разные пути в улучшении характеристик своего автомобиля. Кто-то делает глубокий тюнинг двигателя, ходовой, подвески, с заменой или серьезной доработкой основных агрегатов. Такой вариант обойдется дороже самого автомобиля. Некоторые ограничиваются установкой различных спойлеров, лампочек, дешевого обвеса. Трудятся здесь кто во чтогоразд, затраты минимальны, но и результат, мягко говоря, сомнителен. Оба эти варианта мы не будем рассматривать, так как первый дорог и сложен (материал недля одной статьи), второй в принципе нам неинтересен. А остановимся мы на бюджетном, но результативном тюнинге двигателя ВАЗ-2110 своими руками без серьезного вмешательства в его агрегаты. Итак, с чего начать? А самое главное: для чего нужны все эти компоненты и насколько они полезны для дела? Попробуем ответить наэти вопросы.

Двигатель ВАЗ 2110 должен дышать!

Вот уж действительно, автомобиль — как человек: бензин вместо крови, электропроводка вместо нервной системы, и при этом для работы так же необходим воздух. И чем выше нагрузка, тем больше расход воздуха. У человека есть нос с его слизистой оболочкой, в автомобиле ее роль выполняет воздушный фильтр. Попробуйте бежать с заложенным носом — дышать будет трудно! Так и в двигателе ВАЗ 2110: увеличивая моментные и мощностные характеристики, необходимо позаботиться и о большей подаче воздуха. Штатный фильтр с этой задачей не справится. Необходима установка так называемого фильтра пониженного (нулевого) сопротивления. Это самый первый этап нашей доработки. Кому-то он покажется незначительным, но фильтр пониженного сопротивления дает до 8 % прироста мощности. Конечно, просто поставив фильтр, вы вряд ли почувствуете результат, но на фоне остальной доводки эта деталь необходима.

Где у двигателя горло?

Далее по списку дроссельная заслонка, дроссельный узел. Цель та же, что и в предыдущем пункте, — подать в двигатель необходимую массу воздуха. В нашем варианте тюнинга используют, как правило, дроссельные заслонки увеличенного диаметра. В продаже имеются дроссельные узлы с диаметром заслонки 52-54 мм. Пренебрегать этим пунктом также не стоит, ведь штатная заслонка не сможет справиться с возросшей потребностью в воздушной массе.

— Сколько вы выдуваете?
— Простите?
— Ну, объем легких?

Да, у автомобиля тоже есть легкие, а именно впускной ресивер. И от его объема многое зависит в работе двигателя. С одной стороны, имплантация впускного ресивера позволяет добиться большей подачи воздуха в цилиндры, но, с другой, решает и ряд других задач. Например, ресивер позволяет сгладить пульсацию воздуха и сделать впуск ровнее. Кроме того, изменяя длину впускных патрубков, можно изменять распределение максимального крутящего момента по оборотам. Так, удлиненные патрубки позволяют увеличить момент на низких оборотах, а укороченные — на средних и высоких. Со спортивным ресивером двигатель раскручивается до максимальных оборотов гораздо охотнее и быстрее. Но хотим предостеречь: придя в магазин и увидев ресивер, не верьте словам продавца о его настройке именно под ваш двигатель! Настройка системы впуска осуществляется комплексно, точной подгонкой фаз газораспределения. Что ж, ресивер увеличенного объема форсированному двигателю необходим как воздух. С ним автомобиль будет откликаться на нажатие педали газа даже на оборотах выше 5000.

Кулачки по закоулочкам

Теперь, пожалуй, самое главное и сложное в тюнинге двигателя ВАЗ 2110 своими руками — распределительный вал. Не секрет, что основным элементом газораспределительного механизма является распредвал. Он отвечает за момент и продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов, напрямую влияя при этом на мощностные и моментные характеристики двигателя. На этом пункте нашей доводки предлагаем остановиться подробнее, чтобы лучше понять физику процесса.

На впуске поршень цилиндра движется вниз, при этом впускной клапан открывается, позволяя двигателю всосать необходимое количество воздуха. В идеале клапан закрывается в тот момент, когда цилиндр максимально наполняется воздухом. Но, учитывая фиксированную геометрию кулачка, это идеальное соотношение фазы и длительности открытия клапана с подачей нужного количества воздуха возможно лишь при определенной частоте вращения коленчатого вала и положения дроссельной заслонки. При различных частотах клапан будет закрываться либо с опозданием, либо с опережением заполнения цилиндра. И это связано прежде всего с инерционностью воздушной массы. В первом случае часть воздуха будет выходить обратно, во втором воздух не сможет заполнить объем цилиндра до конца. Величина открытия клапана измеряется в градусах поворота коленчатого вала, при этом стандартный распредвал открывает клапан за 5-10° до верхней мертвой точки (ВМТ), происходит это плавно для наименьшего износа. Закрывается он при 20° после достижения поршнем нижней мертвой точки (НМТ). Таким образом, продолжительность работы кулачка составляет 200-220°. Как правило, большая продолжительность работы кулачка позволяет добиться большей мощности на повышенных оборотах вращения коленвала. Таким образом, у высокопроизводительных распредвалов продолжительность работы кулачка составляет 250-320°. Но это не единственная характеристика кулачка, влияющая на мощность. Есть также такие понятия, как пологие или крутые траектории подъема клапана. В зависимости от них клапан поднимается быстрее или медленнее. Высота поднятия клапана также является одной из характеристик кулачка. У стандартного мотора высота поднятия клапана составляет 9,6 мм, у форсированного может достигать 13,6 мм, но само по себе это еще не означает прибавку в мощности. Часто высоту поднятия увеличивают, чтобы продлить время зависания клапана в точке максимального подъема. Еще одной причиной увеличения подъема является возможность получить выигрыш без увеличения продолжительности работы кулачка.

Читайте также:  Лучшее средство для удаления царапин с кузова автомобиля своими руками

На такте выпуска отработанные газы покидают цилиндр. При этом кулачок должен открыть клапан достаточно рано, чтобы тот успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии клапана отработавшие газы будут смешиваться со свежей смесью, при раннем может существенно снизиться мощность рабочего хода, так как давление рабочей смеси будет сбрасываться в открывающийся клапан. При закрытии также важен момент подъема клапана. При раннем закрытии отработанные газы не успеют покинуть цилиндр, при позднем поступающая свежая смесь начнет выталкиваться в выпускной коллектор. Последняя ситуация может происходить при переходе цилиндра через ВМТ. Такое положение, когда одновременно открыты и впускной, и выпускной клапаны, называется перекрытием клапанов. Перекрытие клапанов может дать некоторые преимущества двигателю. Во-первых, выходящие газы будут помогать опускающемуся поршню создавать вакуум в цилиндре, что, в свою очередь, поможет лучшему заполнению цилиндра свежей смесью. Во-вторых, появляется возможность настроить выхлопную систему так, что свежая смесь, переливающаяся в выпускной канал, будет втягиваться обратно в камеру сгорания перед самым закрытием выпускного клапана. Здесь решающую роль играет не продолжительность самого перекрытия, а высота подъема клапанов. В стандартном варианте эта величина в ВМТ достигает 0,76 мм, для гоночных же — вплоть до 5 мм. В общем, вывод такой: чем больше подъем клапанов при перекрытии, тем при больших оборотах достигается максимальная мощность, но при этом теряется тяга на низких оборотах.

16 клапанов — два вала

Определенная сложность возникает в синхронизации впускного и выпускного распредвалов 16‑клапанного двигателя. Для решения этой проблемы существуют специальные разрезные шкивы (шкивы Верньера). С их помощью можно выставить впускной распредвал либо на опережение, либо на запаздывание. В первом случае впускной клапан в точке перекрытия будет открыт больше, чем выпускной, во втором — все наоборот. Таким образом, варьируя опережение или запаздывание распредвала, можно добиться от него определенных характеристик. Так, опережение распредвала будет смещать максимум мощности вниз по диапазону оборотов, а запаздывание даст обратный эффект.

Тема настройки газораспределительного механизма очень велика и сложна, доверять эту работу лучше профессионалам. Вы же, ознакомившись с вышеизложенным, немного лучше начнете понимать принцип работы распределительных валов. Остальное уже сделали специалисты различных фирм и заводов. Таким образом, у вас есть широкий выбор различных распредвалов, низовых, верховых и т.п.

Если где-то что-то прибыло, то где-то непременно убыло

Система выпуска. Казалось бы, что тут думать: смесь свое отработала, мощность выдала, ну и пусть выходит в атмосферу как-нибудь. Но нет, так же, как на впуске двигателю нельзя мешать «вдыхать» воздух, так и на выпуске необходимо как можно меньшее сопротивление движению газов. В нашем случае эту задачу может в какой-то степени решить выпускной коллектор, или, как его еще называют, «паук 4‑2‑1». Цифры означают, что из четырех цилиндров смесь сначала сходится в два потока, а потом в общую трубу. Это позволяет двигателю легче «выдыхать» за счет меньшего общего сопротивления.

Мозг — центр организма

Учитывая нагрузки на организм человека, мозг выдает соответствующие команды, учащает сердцебиение при потребности организма в кислороде, например. Так и в современном автомобиле: блок управления двигателем является единым центром, синхронизирующим работу всех систем автомобиля. Как известно, штатная программа управления двигателем рассчитана на оптимальное соотношение мощности и расхода топлива. Изменить ее саму по себе можно в ту или иную сторону (чип-тюнинг предлагает сейчас едва ли не каждый электрик), но результат будет не столь заметным. В нашем случае, когда установлены совершенно иные воздушный фильтр, ресивер, распредвалы, чип-тюнинг просто необходим. Сегодня можно прописать готовые под определенные доработки двигателя программы, но это все равно компромисс. Если же вы хотите уникальных, необходимых только вам характеристик — добро пожаловать на стенд тюнинговой фирмы. Там вашему авто проведут комплексную настройку всех систем, но и обойдется это значительно дороже.

Итак, мы ознакомились с принципами и особенностями бюджетного тюнинга двигателя ВАЗ 2110 своими руками. Но слова словами, а какова же цена вопроса? Приводим ценовые выкладки некоторых компаний в рублях.

Средние затраты составят порядка 30 000-35 000 рублей. Такова и реальная цена затрат при тюнинге автомобиля в специализированных фирмах. В нашем варианте тюнинга есть смысл немного углубиться, а именно — произвести шлифовку и сведение стыков коллекторов, патрубков и каналов головки блока. Эта операция потребует из бюджета еще порядка 7000-10 000 рублей. Что же касается результата, то в итоге наших доработок можно получить автомобиль мощностью 120-140 л/с. Много это или мало и стоит ли своих денег — решать вам. Одно можно сказать точно: достаточно производительный тюнинг двигателя сегодня доступен практически каждому.

Шумоизоляторы задней подвески на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта

Шаровая опора СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2108-15, 2110-12, Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

Комплект полиуретана на переднюю подвеску для Лада Приора, Калина, Гранта

Шумоизоляторы чашек пружин fox на Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

Силиконовые межвитковые проставки в пружины (автобаферы)

Шумоизоляторы ss20 для пружин передней подвески ВАЗ 2108-21099, 2110-12, 2113-2115

Задние опоры стоек evolex на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Приора, Калина, Гранта

Газомасляные амортизаторы задней подвески с занижением -50мм pro st Альтернатива на Лада Гранта

Защитная проставка передней подвески ss20 для усиления кузова Лада Калина, Калина 2, Гранта

Проставки развал-схождение задней подвески ss20 для ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта

Оригинальные пыльники амортизаторов передних стоек на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Калина, Приора

Рычаги треугольные stinger ПУ на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора

Подушки амортизатора (бублики) ss20 на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 4х4, Шевроле Нива

Комплект нерегулируемых ступиц ВАЗ 2101-2107

Комплект полиуретана на заднюю подвеску для ВАЗ 2110-12, Лада Приора, Калина

Оригинальные пыльники амортизаторов задних стоек ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Приора, Калина

Пыльник амортизатора передней стойки, синий на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Калина, Приора

Распорка нижняя АвтоПродукт на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора

Подвеска автомобилей Ваз Лада – это по сути сглаживающее устройство защищающее от неровностей дороги. Она обеспечивает упругую связь колес с кузовом, погашая вибрации, а как Вы знаете вибрации могут повредить автомобиль. Именно подвеска дает возможность колесам вращаться не зависимо от кузова, и конечно без подвески не может быть и речи о комфорте водителя и пассажиров во время движения.

Читайте также:  Прибор панели гранта тюнинг

Из чего же состоит подвеска автомобиля? Какого ее строение?

Гасящие устройства- амортизаторы на автомобилях 2101, Нива и Шеви Нива и стойки с авмортизаторами на переднеприводных Ваз 2109, 211, 2114, Приора, Калина, Гранта, предназначены для определения превышения колебания кузова, получаемого от упругого элемента.

  • Упругие элементы- торсионы, рессоры, пружины и неметаллические элементы: пневматические, гидропневматические и резиновые, которые в силу своих упругих характеристик принимают нагрузку и распределяют ее на кузов.
  • Направляющие элементы – это различные детали представляющие собой рычаги, которые соединяют подвеску с кузовом и определяют перемещение кузова и колес относительно друг друга.
  • Стабилизатор- металлическая штанга, которая соединяет подвеску с кузовом и препятствует увеличению крена
  • Опоры колеса (стойки)- это поворотные кулаки (на передней оси), которые воспринимают нагрузку от колес и распределяют ее на подвеску
  • Элементы крепления деталей подвески – шаровые опоры, сайлентблоки и болтовые соединения.

Какую подвеску выбрать? Что лучше, по жестче или помягче?

Как нам известно подвески бывают разного уровня жесткости. Ели подвеска жесткая, то у автомобиля лучшее управляемость, но комфорт при этом оставляет желать лучшего. И наоборот- чем подвеска мягче, тем комфортнее себя ощущает человек, но к сожалению теряется управляемость. По этому важно понимать, что в этом деле, как в прочем и любом другом, так важно найти золотую середину. Но если Вы располагаете определенными средствами, то можно собрать комфортную подвеску, и усилить это все всяческими растяжками, усилителями и тогда Вы получите и комфорт и управляемость.

Очень важно следить за состоянием подвески. Если в процессе эксплуатации Вы услышали шумы, стуки или же скрипы в подвеске, увидели масляные подтеки на стойке, подтреснувшие сайлентблоки, то вероятнее всего подвеска нуждается в ремонте, а длительная эксплуатация скорее всего заставит автовладельца ремонтировать всю подвеску, заменив практически все ее компоненты. Так что не пренебрегайте и не оставляйте на завтра ремонт вышедшей детали из строя, так как это потом влетит в копеечку. Наш магазин motorring.ru поможет Вам с подбором тех или иных деталей подвески Автомобиля Ваз.

Мы постарались собрать для Вас лидирующих поставщиков подвески, основываясь на своем личном опыте и на отзывах множества автолюбителей. Еще не мало важно соотношение цены и качества, что мы конечно же тоже учли. Так что делайте выбор и наслаждайтесь комфортной ездой.
И кстати если говорить о комфортной езде, то предлагаем Вам так же доработать «Рулевое управление»

Владелец любого легкового автомобиля, как нового, так и подержанного, может мечтать о модернизации транспортного средства. Он хочет видеть новый, более мощный мотор, спойлер, оригинальные диски, фары и пр. Процесс доработки авто своими руками называют прокачкой или тюнингом. Рассмотрим несколько основных способов модернизации ВАЗ 2110 своими руками.

Тюнинг ВАЗ 2110

Зачастую владельцы отечественных «десяток» не довольны экстерьером своих автомобилей и задумываются о его преображении, выделяя авто внешне. Дополненная привлекательным агрессивным бампером спереди и сзади, «десятка» начинает походить на раллийные модели.

Доработать внешний вид авто можно при помощи установки противотуманных фар Hella. Зачастую передний бампер покупают вместе с накладками на пороги и тюнингованной решеткой радиатора, созданной в стиле BMW.

Разумеется, для многих людей подобный тюнинг оказывается единственно правильным и верным, так как ничего другого они не видели и просто не знают, что ВАЗ 2110 можно усовершенствовать как-нибудь иначе при помощи более современных методов. Слишком сильно увлекаться подобным тюнингом тоже не следует, так как это вряд ли сделает машину более солидной внешне. Разберемся, как работают профессионалы…

Силовой агрегат

Доработка десятки была бы бессмысленной без модернизации двигателя. Профессионалы рекомендуют начинать именно с него. Для начала необходимо заменить все изношенные детали и узлы.

Также можно позаботиться об увеличении рабочего объема мотора с 1500 до 1600 кубических сантиметров.

Замена коленвала

Основным методом повышения мощности двигателя объемом до 1,6 литра можно, оптимизировав ход поршня от заводского 71 мм до 74,8 мм. Эту процедуру выполняют путем замены коленвала и самих поршней. Существуют разные варианты замены поршней:

  • установка кованых поршней размерами 82.0, 84.0, 82.5 или 82.4 мм – они могут быть Т-образной или обычной формы;
  • установка стандартных поршней, прошедших механическую обработку;
  • установка б/у поршней 21213 с механической доработкой, предполагающей замену шатунов под плавающий поршневой палец.

Помимо популярного коленчатого вала с ходом поршня 74.8 мм вы можете купить малоиспользуемый коленвал с ходом поршня 75.6 мм, позволяющий увеличивать объем до 1862 кубических сантиметров. Все конфигурации вмещаются в стандартный блок, но стойкость двигателя к кручению может быть снижена. По этой причине лучше ограничиться увеличением объема мотора не более 1,6 л.

Замена распредвала

Замена этой детали позволяет увеличить мощность двигателя, увеличить общие технические характеристики и динамику разгона. В этом случае необходимо обязательно учитывать один фактор: менять все элементы распредвала на модернизированные или спортивные необходимо менять комплектом. То есть замена чего-то одного не даст никаких результатов.

Для снятия распределительного вала нужно действовать по следующей схеме:

  • снять пластиковую защиту ремня генератора;
  • вскрыть крышку ГБЦ;
  • снять зубчатый ГРМ-ремень, удерживая распределительный вал монтажным стержнем (чтобы не повредить ГБЦ, нужно подложить деревянную пластину под монтировку);
  • открутить болт крепления распредвала;
  • убрать шпонку с зубчатым колесом.

Специалисты рекомендуют нумеровать крышки коренных подшипников во избежание путаницы при обратной сборке. Можно также промаркировать тарельчатые толкатели, если их вы меняете тоже. Новый модернизированный распределительный вал устанавливают в обратной последовательности.

После установки спортивного распредвала двигатель перестанет «стучать пальцами», как раньше.

Замена блока управления

Эту работу тоже обычно относят к общему тюнингу ВАЗ 2110. На заводе машины оснащаются старенькими блоками Bosch, которые специалисты рекомендуют менять на новые ЭСУД от General Motors.

Ходовая часть

Обеспечив силовому агрегату своего автомобиля новое дыхание, наступает время ходовой части. Подвеска, трансмиссия, верхние опоры стоек – все это можно заменить.

Коробка переключения передач

Доработка этого узла предполагает замену главной шестерни дифференциала и вторичного вала. Вместо передаточного числа 3.7 или 3.94 создается 4.13, позволяющее существенно повышать динамику разгона транспортного средства. Замена передаточного числа на 4.13 дает следующие преимущества:

  • улучшение разгона без повышения расхода;
  • минимальное повышение оборотов на высоких скоростях (повышается на 500 оборотов);
  • возможность начинать движение со второй передачи;
  • повышение предельной скорости ВАЗ 2110;
  • увеличение крутящего момента.

Подвеска

Модернизация подвески десятки является самым популярным направлением при тюнинге этой модели. Здесь нужен комплексный подход. К примеру, спортивные пружины ничего вам не дадут, если вы оставите стандартные амортизаторы. Задняя балка с облегченными рычагами могут не раскрыть своих преимуществ без установки хороших сайлентблоков.

Таким образом, в подвеске следует менять все элементы и детали вместе и всегда парами, что позволяет обеспечивать равномерный износ и схожие характеристики.

Источник

Поделиться с друзьями
Авто4х4