Где находиться датчик положения кузова на лексус

Lexus LX-570. Датчики высоты расположения кузова

Lexus LX-570. Датчики высоты расположения кузова

Активная система управления высотой расположения кузова (АНС) и система изменения жесткости амортизаторов (AVS). 1 — датчик частоты вращения колеса, 2 — спускная газовая камера, 3 — привод изменения жесткости передней пружины, 4 — гидроаккумулятор системы изменения высоты расположения кузова, 5 — главный гидроцилиндр системы изменения жесткости амортизаторов, 6 — датчик высоты расположения кузова, 7 — блок клапанов, 8 — блок управления системой AHC/AVS, 9 — задний привод изменения жесткости амортизатора, 10 — передний привод изменения жесткости амортизатора.

Активная система управления высотой расположения кузова (АНС) и система изменения жесткости амортизаторов (AVS) (продолжение). 1 — передний левый датчик ускорения, 2 — блок управления системой VGRS, 3 — комбинация приборов, 4 — монтажный блок со стороны пассажира, 5 — передний правый датчик ускорения, 6 — выключатель облегчения доступа в салон автомобиля, 7 — датчик положения рулевого колеса, 8 — датчик замедления и бокового перемещения, 9 — переключатели систем AVS и АНС.

Снятие и установка

— Установка производится в порядке, обратном снятию.

— Моменты затяжки указаны в тексте.

— После установки отрегулируйте датчик высоты расположения кузова.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Примечание:

— (Модели без системы курсовой устойчивости) После отсоединения провода подождите 90 секунд перед продолжением работы.

— (Модели с системой курсовой устойчивости) Перед отсоединением провода, после выключения зажигания подождите 6 минут.

Внимание (Lexus LX-570): перед отсоединением аккумуляторной батареи при помощи диагностического тестера отключите функцию автоматического складывания колонки (при выключенном зажигании).

а) Включите зажигание. Установите рулевую колонки в нижнее положение и полностью вытяните ее.

б) Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите переднее колесо.

Легкосплавные диски. 131 Н-м

Стальные диски. 209 Н-м

3. (Передние датчики) Снимите уплотнитель переднего подкрылка (см. главу «Кузов»).

4. Снимите передний датчик высоты расположения кузова

а) Отсоедините разъем.

б) Отверните гайку, болт и снимите датчик.

1. Измерьте высоту расположения кузова (см. раздел «Проверка и регулировка углов установки передних колес»)

2. Проведите инициализацию высоты

расположения кузова, если после этого высота не соответствует номинальной, отрегулируйте датчики. Примечание: если необходимо регулировать переднюю и заднюю часть автомобиля, начинайте регулировку с передних датчиков. ‘

3. Отрегулируйте положение датчиков высоты расположения кузова.

Видео по теме «Lexus LX-570. Датчики высоты расположения кузова»

Неисправность датчика высоты подвески Toyota, Lexus.
ремонт датчика положения кузова
Замена тяг датчиков и регулировка АНС на LX470

Источник

Датчик положения кузова. Час настал

6 марта 2017 г.
Пробег на момент публикации 218000 км.

Загадка.
Маленькое, с лапкой, волосатое, к рычагу крепится.
— Датчик системы регулировки высоты дорожного просвета. Почему волосатое?

Являясь счастливым обладателем авто с пружинной подвеской, несказанно рад тому, что этих датчиков у меня один, а не четыре, как на машинах с пневмой.

Начитавшись страшных историй о проблемах с вышеуказанным устройством, стал всерьез задумываться о состоянии своего. Задумывался часто — по два-три раза в год, как видел его, так сразу это делал.

Прошло четыре года.

От лени горе, или от ума, от скуки ли? А может и не горе вовсе?
Забегая вперед, скажу, что с моим датчиком все в порядке, ошибка загорелась после его отключения.
Лед тронулся, когда я в очередной раз пошевелил тягу и понял, что шарниры уже не шарниры. Это плохо, пора принимать меры, тем более, что новая тяга уже полгода катается в бардачке.

Тяга замечательная, только не совсем подходящая. Окрашенную в черный цвет часть придется выкинуть (или подарить владельцу соответствующей марки), у RX, как видно, она другая.

Читайте также:  Чери фора тюнинг передних фар

Итак, приступим.
Для того, чтобы снять устройство с автомобиля, потребуется накидной ключ (или головка) на 10 мм и головка torx E14 с ключом-трещоткой, естественно.

Учитывая местоположение датчика, не удивительно, что он постоянно в таком… Ну ты понял.
Заниматься вскрытием лучше там, где тепло светло, чисто и сухо. В большинстве случаев, этим условиям соответствует чья-то квартира.

Я принес его домой,
И помыл простой водой,
А затем протер салфеткой,
Почесал затылок скрепкой.
Мыл кистью под струей горячей воды. Под землей скрывалась не менее печальная картина.

Если разбирательством еще никто не занимался, все происходит очень легко.

Внутри оказалось почти как в операционной, тогда как drive2 пестрит другими примерами.

Не смотря на это, хочу отметить продуманную конструкцию датчика.
Корпус сделан из прочного пластика, саморезы из нержавеющей стали, а на входном валу стоит полноценный сальник.
Крышка как будто керамическая, толщиной 1,5 мм, что в свою очередь практически исключает ее деформацию. Устанавливается с использованием резинового уплотнительного кольца, имеет толстый и прочный резистентный слой.

Следствия выхода из строя датчика могут быть разными:
— разрушение резистентного слоя;
— разрушение контактных пружин и ползунка;
— заклинивание шарниров тяги, облом тяги;
— коррозия в разъеме электропроводки датчика (вплоть до разрушения).
А причина всегда одна – попадание внутрь влаги и грязи.

По моим соображениям, началом конца как раз и является дисфункция шарниров тяги.

Из-за уменьшения степеней подвижности, возрастает нагрузка на ось датчика, появляется осевой люфт, сальник разбивается и начинает пропускать влагу, ползунок, до кучи, раздирает резистентный слой.
И как всегда, лучшее лечение – это профилактика.

Почистил кронштейны и нанес антикоррозийное покрытие. Краска там на долго не задержится.

Источник

База знаний

Информация размещена: vadiv1 05-08-09 . Просмотров: 119558. Суммарный рейтинг статьи: 296

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься — скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину — МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
— правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

Читайте также:  Габариты кузова ниссан тиана

0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом (чтобы не болтался) к выступу на пластине. Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.

1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при сборке, датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой

Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)

3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика.
Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.

Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика


На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение — 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая — все лечится.
Основная проблема датчика — из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать — пружинки свободно вставляются в углубления когда разбираете датчик не потеряйте их). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» — пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
— в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
— хоть лампочкой с батарейкой .

Читайте также:  Как измерить размер кузова

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага — перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги — Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место — порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим — и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать — появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу — резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика — и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика — до 2,25 Вольт — т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю — для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить — напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

Источник

Поделиться с друзьями
Авто4х4