Как зачистить ржавчину на раме

Обработка рамы внедорожника от ржавчины

Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.

Обработка рамы

Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.

Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.

Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.

Материалы для антикоррозийной защиты

Обработка машины от ржавчины предполагает несколько технологий, в которых используют разные материалы. Самый простой – битумная мастика. Тонкий слой отлично защищает металл от влаги. Однако срок ее эксплуатации небольшой, потому что мастичное покрытие при перепадах температуры теряет свою пластичность и со временем начинает отслаиваться. Материал хорошо противостоит механическим нагрузкам в виде камешков и других твердых предметов. Нанесенный состав выполняет функции шумоизоляции.

Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.

Большой популярностью пользуются ML-масла. Яркими их представителями являются препараты под названием «Мовиль» и «Раст Стоп». Это проникающего типа антикоррозийные составы, которые легко проникают в сварные швы, технологические отверстия, закрывая их после высыхания прочной пленкой. Она защищает металл от контакта с воздухом. Технология их нанесения не требует тщательной подготовки рамы, что облегчает проведение антикоррозийного процесса.

ML-масло защищает металл от контакта с воздухом

ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.

Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.

Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.

В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.

Народные средства

Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.

Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:

1. дефектный участок промывают водой;
2. высушивают;
3. обезжиривают раствором соды;
4. еще раз промывают водой и высушивают;
5. проводят травление кислотой.

Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:

• пыль, которая вылетает из-под инструмента;
• невозможно удалить дефектный участок с глубоко проникшей ржавчиной.

Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.

С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.

Правила и требования к обработке

Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.

Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.

Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.

Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.

Профилактика образования ржавчины

Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:

• регулярно мыть машину теплой водой (+50-60С) и раму, в том числе;
• идеальная профилактика – сушка после мойки с помощью тепловых пушек;
• удаление участков коррозии металлов, для чего надо на подъемнике поднять машину, осмотреть раму и при необходимости провести антикоррозийные мероприятия.

Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.

Источник

Ржавеет рама

Diesel. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Ржавеет рама ⇐ Diesel

Модератор: Иваныч

Сообщение Гость » 07 апр 2012, 21:11

Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 06:31

Сообщение london317 » 08 апр 2012, 10:46

Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 11:02

Сообщение конек-горбунок » 08 апр 2012, 13:21

Сообщение london317 » 08 апр 2012, 13:32

Сообщение RANGER » 08 апр 2012, 14:57

Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 20:34

Сообщение Zumm » 09 апр 2012, 20:11

Такая же хрень была, рама «похудела» немного.
Только у меня кузов был снят, с ним думаю вообще никаких нервов не хватит

Наеб..мучился очень, но все же.

Сначала промыл всю раму как следует, потом взял стомеску заточенную и всю рыхлую (пластовую) ржавчину соскоблил.
Затем взял дрель и металличискую насадку проволочную. прошелся по всей раме, куда смог подлезть.

Потом взял наждачку и до блеска все это дело

Потом взял губку и преобразователем ржавчины прошелся по всей раме, выглядело глупо, но металл и оставшаяся местами ржавчина серела, может даже толк был )))

Единственное, пока чистил одну сторону, вторая покрывалась легким налетом ржавчины намучился я сней ))) решил делать по одной стороне, т.к. нервы кончались очень быстро

Потом все просушил, обезжирил и покрасил в 2 слоя грунтовкой по ржавчине.

Потом в 2 слоя черной эмалью для этой грунтовки марка ПФ вроде. Все красил кситочками, что бы везде подлезть, и как следует пропитать все.

Потом уже каогда установил кузов, промазал арки битумной мастикой. остатками мастики обмазал раму в тех местах ult больше всего пострадала от ржавчины.

Сейчас вроде все в порядке (прошел год)

Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Когда рыхлую ржавчину счищал, то переодически постукивал ногтем по раме, что бы убедиться что этой ржавчины больше нет, стук такой преглушенный явно не металлический. А то бывало так что с виду вроде и нет ржавчины, а постучишь по ней и слышно что пластовая ржавчина, просто плотно держиться. Кстати не поникуй когда увидешь что рама местами очень силно «похудела» с этим можно только смириться. Я долго переживал по этому поводу.

Источник

Как зачистить ржавчину на раме

В данном видео я покажу и расскажу как удалить ржавчину хоть с кузова автомобиля, хоть с рамы мотоцикла, главное не запускать следы ржавчины, иначе ржавчина сделает свое ржавое дело. Обычно я использую самые дешевые преобразователи ржавчины с цинком, которые можно найти в любом авто магазине. Но одно дело купить и сделать все по инструкции, но совсем другое, когда уже имеешь какой-то опыт работы с подобной химией.

Итак, вы обнаружили следы ржавчины и решили их удалить перед покраской или грунтовкой. Для начала вам требуется осмотреть и оценить масштаб работы, место требуется замыть и зачистить смывая следы ржавчины, не знаю как делают остальные, но я не вижу смысла зачищать все до голого металла. Я обрабатываю и зачищаю только ржавчину и не большой припуск вокруг нее, например, 1-2 см, этого достаточно. После того, как поверхность замыта и зачищена, требуется ее высушить например обычным феном.

На готове у вас должен быть преобразователь ржавчины и кисточка, любая для более точечной работы. После того как место готово и еще не остыло, наносим первый тонкий слой преобразователя и оставляем на минут 10-15. После чего промываем, вытираем ветошью насухо и сушим феном. Далее наносим более жирный слой. Далее каждые 10-30 минут наносим новый слой до тех пор пока преобразователь не перестанет впитываться.

Как только преобразователь начинает скатываться, можно замывать, затирать наждачной бумагой, сушить и грунтовать.

Самое главное, чтобы преобразователь не попал на лакокрасочное покрытие, могут остаться следы. Поэтому соблюдайте безопасность и контролируйте место обработки смывая и вытирая излишки преобразователя с других поверхностей.

Ну и маленькое видео о том, что было и, что стало :

Источник

Антикор внутри рамы.

#1 AnM

Вот не ожидал, что вопрос защиты внутренности рамы от коррозии такой «религиозный» ))) . прямо как выбор масла ))) В сети много различных отзывов, отчетов и т.п. . и зачастую с полной уверенностью высказываются диаметрально противоположные мнения.

Но вот один вариант в последнее время звучал рядом несколько раз (это я когда свою старую раму показывал различным сварщикам). И мнение это было такое: «эх-х . вот если бы у меня была новая рама, то я бы после обработки внутри антикором заткнул бы все «лишние» дырки».

Вопрос: а может быть действительно позатыкать все «лишние» дырки? (способ пока не важен . важна сама идея . а реализацию я уже потом придумаю). Оставим только дырки в торцах рамы. Конечно же предварительно обработать внутренности антикором . хоть тем же раст-стопом. Потом периодически антикор подновлять .

Просто глядя на свою старую раму, я обнаруживаю, что внутри рама заполнена смесью отвалившейся ржавчины и банальной грязи . песок и т.п. . как минимум на 50-70% по объему уже наполнилось. Так почему бы не защитить раму от попадания этой грязи? Да . я понимаю, что вентиляция будет хуже . но мы же не затыкаем раму наглухо . оставляем торцы рамы открытыми.

В общем . за день-два надо будет принять решение.

#2 rushkec

Рама лопнула на днях, в районе балки заднего моста. Оказалось прогнила изнутри, обнаружил там кучу грязи ((( Тож хожу думаю о ее доработке. Что то боюсь нельзя ее полностью затыкать, все равно влага попадет внутрь, а сохнуть будет медленней.

промыть бы хотя бы ее внутри, пока не сообразил как.

#3 AnM

Только что пообщался с нашим Новосибирским продавцом раст-стопа. Он собрал уже достаточно большое количество информации по обработке рам и с тем, что дальше с железом бывает. Так он категорически высказался против затыкания «лишних» дырок в раме. По его мнению надо просто обработать внутренность рамы раст-стопом А и больше туда не лазить в течение 3-4 лет. Это при условии «городской» эксплуатации авто. Варианты, когда авто по капот вязнет в болотах — это уже совсем другой случай, требующий персонального отношения.

На мой вопрос касательно необходимости периодической мойки рамы внутри был дан ответ: «мойте, если приспичило . все равно просто водой вы раст-стоп никак не удалите». Моют рамы внутри специальными насадками для прочистки труб. Ничего особенного . просто набалдашник с множеством мелких дырочек, торчащих в разные стороны. Уверен, что такую насадку можно изготовить и самому . и не обязательно покупать ее за конские деньги.

#4 Денис Тюмень

Боковые отверстия все закрыты у меня, а те что снизу — нет и регулярно прочищаю их когда оказываюсь под машиной. Раз в 2 года все обрабатываю трансмиссионным маслом с помощью компрессора и распылителя внутренние полости, снаружи мажу литолом. То же самое делаю и с кузовом, снимаю весь пластик и вперед, внутрь распыляю, снаружи беру и прямо рукой литол втираю, неделю назад все делал, не торопясь уходит на это дело дня 2. Литров 5 масла и 15 кг литола.

#5 AnM

Боковые отверстия все закрыты у меня, а те что снизу — нет

Мне тоже такой вариант показался разумным. Полностью затыкать раму, наверное, не правильно . Но и решето оставлять — тоже не вижу смысла.

#6 2A42

#7 AnM

Только что ТК доставила раму. Удалось уже более предметно глянуть на различные дырочки.

Чуйствую я, что моя идея с затыканием дырок слишком сложна для реализации. Там этих дырок и дырочек!! И круглые, и продолговатые . понапиханы много и хаотично. Если и делать что-то по затыканию, то надо просто брать кусок стеклоткани (например) и тупо приклеивать к раме со стороны двигателя. А искать затычку под каждую дырку — это что-то слабо реализуемое.

Судя по всему надо не лениться и с какой-то периодичность просто мыть внутренности рамы . так мы сможем избежать накопления песка и т.п. .

#8 Верещагин

Я тоже сейчас стою перед таким выбором. Уже 11 тысяч проехал. Перед продажей мне в салоне сделали предпродажную антикорозийную обработку машины. Видимо делали её для галочки, т.к. сейчас даже следов её на днище и раме не нашёл. Очередное очковтирательство салона для того что бы продать машину. Буду делать всё по новой и сам. Компрессор профессиональный у меня есть. 10 атмосфер давит и производительность на выходе 800 литров в минуту. Решил, что буду всё внутри и снаружи заливать смазкой АМС-3. Завтра поеду покупать в Пермь пистолет для обработки скрытых и наружных поверхностей.

#9 nil_740

Рама лопнула на днях, в районе балки заднего моста. Оказалось прогнила изнутри, обнаружил там кучу грязи ((( Тож хожу думаю о ее доработке. Что то боюсь нельзя ее полностью затыкать, все равно влага попадет внутрь, а сохнуть будет медленней.

промыть бы хотя бы ее внутри, пока не сообразил как.

Я специально для промывки рамы купил насадку к Керхеру для чистки канализации. Такой шланг с форсункой на конце, засовываешь в раму и моешь высоким давлением. Оказалось — пустая затея. Там такое количество пластовой ржавчины внутри, что её ничем не вымыть.

#10 AnM

Там такое количество пластовой ржавчины внутри, что её ничем не вымыть.

А если ржавчины пока нет . просто песок/грязь смоет?

#11 Canyon

Здарова! У меня машина куплена у Дмитрия Дементьева. Тоже была обработана растстопом и вот я стучу по раме, а остатки этого антикора отваливаются, а под ним ржа. Толи это сделали московские соли, толи растстоп был неправильно нанесен. хз.

Вот сейчас буду зачищать по максимуму и обрабатывать ноксудолом внешне. А изнутри ещё не придумал чем. Но рама слава богу ещё очень живая.

#12 AnM

Тоже была обработана растстопом и вот я стучу по раме, а остатки этого антикора отваливаются, а под ним ржа..

Это речь про внешние поверхности рамы? Тогда должен был использоваться раст-стоп «тип В» . Надо бы у Дмитрия поинтересоваться подробностями .

Мне во внутренность рамы можно только «тип А» . его собсно и рекомендует производитель. На кузовных поверхностях у меня к тип А претензий нет. Уж водой точно не смывается .

#13 Canyon

Да, про внешние поверхности рамы. Мне кажется, что дело всё таки в солях.

Может только благодаря растстопу и сохранилась рама.

#14 yraz

В идеале, напихать в раму ветоши, пропитать её отработкой, и пердически подпитывать. Будет вечная рама

#15 nil_740

А если ржавчины пока нет . просто песок/грязь смоет?

Песок и грязь — запросто. Для этого сия насадка и предназначена. Но если все запущено, то пласты ржи просто не пролазят в дырки и остаются внутри рамы. И мешают прохождению шланга по раме.

#16 AnM

В идеале, напихать в раму ветоши, пропитать её отработкой, и пердически подпитывать. Будет вечная рама

Ты сам это делал? или у кого-нибудь видел? Идея то в принципе понятная . но хотелось бы подтверждения временем и дорогами ))

#17 yraz

Ты сам это делал? или у кого-нибудь видел? Идея то в принципе понятная . но хотелось бы подтверждения временем и дорогами ))

Я таким образом защищаю металлические трубы, из которых сделал лестницу. Но этот метод хорош в замкнутых пространствах без вентиляции. А к раме я бы таки применил протекторную защиту, так как, она самая простая в монтаже. Но у меня рама в приличном состоянии из-за правильного климатического расположения, потому еще подожду.

#18 AnM

А к раме я бы таки применил протекторную защиту, так как, она самая простая в монтаже.

А что такое «протекторная защита»? Крепим на раму снаружи какую-то защиту?

#19 yraz

А что такое «протекторная защита»? Крепим на раму снаружи какую-то защиту?

Метод довольно-таки известный в прошлом наших отечественных автолюбителей. Просто берётся пластинка из цинка (её чаще добывали из батареек), и с промежутком в полметра эта пластинка прикручивается к металлу саморезами. Желательно, место пролегания хорошо зачистить. А внутрь рамы таки мовиль.

Источник