И снова про лебедку наматываем на УС.
Да, да и я с ними, я тоже буду писать про лебедку…
Ну а если точней, то не про саму лебедку, а про те поломки, с которыми мне пришлось столкнуться при ее эксплуатации. Итак, по порядку.
1. Блок соленоидов, установленный на самой лебедке в какой-то момент сдвигается комком троса, натягивает провода и успешно их обрывает
По этой причине место для соленоидов где-нибудь в подкапотном пространстве, например вот тут:
2. Закрепленный на лебедке блок соленоидов не стесняясь ест болото.
Это вторая причина почему его стоит вынести выше.
3. Любой незакрепленный провод на лебедке норовит болтаться и отваливаться
4. Любая клемма стремиться обрасти грязью, закиснуть, и отделиться от проводов.
5. Китайские лебедки иногда бывают со смазкой внутри!
6. Лебедка просто стремится набрать воду в двигатель, наверное считает что это полезно…
7. Ну и самое коварное место: болты на которых крепятся снаружи провода.
Коварство контактных болтов заключается в том, что когда вы ставите провод с клеммой, вы затягиваете его контрящейся гайкой, а когда пытаетесь его открутить, он легко проворачивается. Внутри, двигателя к его шляпке припаян контакт на щетки или обмотку, который при любом провороте просто отлетает и все, назад его уже не присобачить т.к. до отрыва он пришпилен к месту заводской пайкой, подозреваю что чем-то вроде дуговой… Если повезет, как мне, контакт еще будет какое-то время касаться головки болта и лебедка даже будет при этом работать, но потом она сдохнет и обязательно в какой-нибудь …опе. Поэтому — всегда, перед снятием/установкой клемм зажимайте болты плоскогубцами чтобы они не проворачивались.
Всем мир!
Дополнение от ZzzzZ
1 — что бы вода не заливала двигатель лебедки, разбираем ВСЁ и собираем НО с герметиком, ВСЕ болты, точнее шляпки окунаем в герметик и сажаем на место.
2 — с блоком соленойдов поступаем так же, ПО периметру коробки мажем герметиком и даём высохнуть — получается прокладка. Все выходы из коробки сажаем на герметик, сверлим в самом нижнем краю дырку для слива
3 — что бы провода, точнее клеммы не кисли, обильно заливаем их грязеотталкивающей смазкой от ликвимоли и повторяем этот при каждом ТО, так же не пренебрегаем смазкой для контактов — осушитель влаги.
4 — что бы трос не повредил ничего, крепим блок соленоидов на масляный радиатор, вертикально — и провода не нужно наращивать, и тросом не заденешь, и не так горячо как под капотом. Разъём пульта выпаиваем и переносим на саму решётку, что бы был максимально доступен без лишних телодвижений.
5 — САМОЕ ГЛАВНОЕ, что бы не провернуть болты обмотки от электромотора, ПРИ 1-й сборке, уложите максимально корректно провода до блока, соберите всё с применением медной смазки и зафиксите герметиком, дабы не кисли, после это НИКОГДА их не трогайте, откручивайте провода ТОЛЬКО от блока соленйодов!
6 — стальной трос меняем на «кевлар» после 2 раз эксплуатации, когда приходит понимание что «кевлар» намного удобней 😉
Источник
Переносная лебедка в умелых руках не хуже стационарной. Учимся правилам работы
И не потребуется ни помощь машины колесами, ни вообще какая-либо опора на них. Можно ли сделать вывод о том, что, установив подходящую лебедку, мы повысим проходимость внедорожника практически до бесконечности. Правильный ответ – да. Другое дело, что скорость будет невелика, да и расстояние несколько ограниченно.
В то же время известно, что внедрение лебедки подразумевает серьезное вмешательство в автомобиль. Кто-то монтирует большой железный бампер, кто-то усиливает и режет заводскую конструкцию. Редко кто отваживается на подобные эксперименты. Что же: лопата, домкрат, трапики, тяжелый физический труд? Необязательно. Внедорожная промышленность спешит нам на помощь.
Многие производители выпускают переносные электрические лебедки. Устроена эта конструкция следующим образом. Лебедка устанавливается на специальную площадку, к которой крепятся цепи или тросы. А к аккумулятору машины подключаются провода с штекером-розеткой, спрятанным, например, под капотом. При необходимости, если машина застряла и не может выбраться самостоятельно, лебедку просто цепляют цепями или тросами за буксирные проушины машины с одной стороны и за что-нибудь (ствол дерева, скалу, другую машину) наматывающимся тросом лебедки с другой. Провод вставляется в розетку под капотом. Вы нажимаете на кнопочку пульта управления. Электромотор приводит барабан во вращение, трос сматывается, машина движется. Затем можно перебросить трос на другое дерево, и так, в теории, до бесконечности.
Матчасть. Заранее разберитесь с проушинами – за что цеплять
Кое-что еще. Чтобы зацепить лебедку за проушину,
может понадобиться шакл
В качалку!
Переносная лебедка весит немало, так что готовьтесь напрячь мышцы
Длина имеет значение.
Провода питания выбирайте длиной метров восемь, чтобы можно было тащить машину и назад
Минус у переносной лебедки только один: с ней гораздо больше возни, чем с уже установленной. Представьте: ее нужно вынуть из багажника, а весит она немало. Положить в грязь перед машиной. Прицепить за проушины или проушину. Которую, возможно, тоже придется достать из багажника и вкрутить в бампер. Подключить провода. Размотать трос и зацепить его. С собой надо возить удлинитель троса метров на пятьдесят, штатного может не хватить. А потом, когда лебедка сделает свое дело, все выполняем в обратном направлении. Только уже с грязным оборудованием.
Но плюсы явно перевешивают. Во-первых, не нужно портить машину и тратить кучу денег на силовой бампер или резку заводского. Кстати, что там с гарантией в таком случае? Переносную лебедку можно использовать с разными машинами. И у одной подвести электроразъем спереди исзади, чтобы тянуть машину одной лебедкой в любую сторону.
Управление. Выбирайте беспроводной пульт, а если пульт
с проводом – берегите его от попадания под колесо
Берегите природу. Пользуйтесь корозащитной стропой, не цепляйте трос прямо за дерево.
Для тросогасителя подойдет любой предмет, даже крупная ветка
В общем, стоящая вещь. Покупаем комплект. Устанавливаем электропроводку с штекером для подачи тока к лебедке, разбираемся с буксирными проушинами. И в поле!
Застряли? Распишем по пунктам последовательность действий.
- Достаем из багажника лебедку.
- Цепляем ее за буксирную проушину машины.
- Разматываем трос лебедки и цепляем за подходящий якорь (например, за дерево или пенек).
- Подключаем провода.
- Жмем на кнопку, предварительно включив нейтральную передачу в автомобиле. Помогать машине колесами не рекомендуется, чтобы избежать дальнейшего закапывания или наезда на лебедку и трос.
- После освобождения автомобиля ослабим натяжение троса, нажав кнопку обратного вращения. Отцепляем и сматываем трос. Разъединяем провода и убираем оборудование в багажник.
Если с первого раза машину вытащить не удалось, то опять разматываем трос и перецепляем его за следующее дерево. И так, пока не выберемся на безопасное место.
МАТЧАСТЬ
Обновленный Great Wall H3 New оснащен полным приводом с жестко подключаемой передней осью и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Выразительные фары и крупная решетка радиатора подчеркивают мощь и динамичность автомобиля. Новый бензиновый двигатель с турбонаддувом развивает максимальную мощность 150 л. с., а крутящий момент 250 Нм доступен в диапазоне от 2400 до 4200 оборотов в минуту. Легко переваривает бензин Аи-92. Прочная рама лестничного типа и приличный дорожный просвет позволяют залезать в глубокие колеи и не бояться бездорожья.
ЗНАТЬ НАЗУБОК
- Если трос лебедки стальной, то берись за него только в толстых кожаных перчатках.
- Посередине натянутого троса вешай тросогаситель – любую тряпку, старую куртку и т. п. Если трос лопнет, он просто упадет, не причинив никому вреда.
- Не заставляй лебедку работать непрерывно более 5 минут. Чередуй периоды работы с остыванием (хотя бы 10 минут). В жару подожди подольше, заодно подзаряди аккумулятор машины, от которого лебедка питается.
- После «развлечений» с лебедкой ни в коем случае не глуши мотор. Аккумулятор мог отдать почти весь свой заряд лебедке, и есть вероятность, что машина не заведется. Пусть работает, заряжается.
Источник
Новая рубрика, в которой тщательно препарируем лебедку с незамысловатым названием «4х4»
Сегодня покопаемся в лебедке с самым коротким на рынке названием «4х4». Точнее, в модели «4х4 12.0». Она относится к категории недорогих (около 20 тыс. руб.) и сначала вызвала подозрение: за эти деньги дальневосточные бизнесмены продают безымянные electric winch неизвестного происхождения, низкого качества, по смешной цене и без гарантии. Кстати, у меня родился прекрасный рекламный слоган для дешевых безымянных лебедок: «Качество ниже, чем цена!» Если кому нужен – дарю.
В общем, наше вскрытие показало, что лебедка «4х4» это, конечно, не Warn, но набита вполне годными железками! Изготавливает их завод Ningbo Hipower Precision Technologis.
РУЧКА СВОБОДНОЙ РАЗМОТКИ
Первое, что обращает на себя внимание, это выключатель, как на Come Up (он же Superwinch и King One). Больше всего его конструкция похожа на King One – фиксатор поднимается без большого усилия, в процессе поворота ручки.
На мой взгляд, это наилучшая схема работы. Она лишена недостатков зубчатых сцеплений (T-Max, Warn, Master Winch), когда надо прилагать усилие для включения-выключения, плюс необходимость попадать в зубцы вынуждает прокручивать барабан. Нельзя забывать, что подобный механизм от долгого бездействия еще и закисает. Вариант с вытягиванием вверх и поворотом для фиксации размыкателя еще неудобнее! Особенно когда доступ к лебедке по каким-то причинам затруднен. На «4х4», как и на King One, достаточно легкого движения руки в одной плоскости. И всё!
Маленькая хитрость. Шестигранник можно просунуть
сквозь тормоз, это несколько облегчает сборку
Конечно, по сравнению с зубчатой конструкцией эта менее надежна, но по опыту поломки все-таки редки. Особенно если соблюдать элементарную осторожность и не давать нагрузку не убедившись, что выключатель заблокировал редуктор. И в случае недовключения (рычаг не опускается до конца) устранить причину.
Поломка этого узла выводит лебедку из строя, в отличие от шестеренчатого, который даже при сломанной ручке переключения можно включить, например, отверткой.
В общем, извечная дилемма – удобство или надежность. Я за удобство. Хотя, повторю, такие поломки большая редкость.
ТОРМОЗ
Тормоз – первое о чем я спросил продавца. Потому что это бич дешевых лебедок.
На «4х4» применена уже знакомая конструкция обгонной муфты, как у безымянных лебедок, о которых я уже упоминал. Но есть существенная разница в качестве изготовления (кроме того, узел недавно еще раз доработали). И если совсем дешевые сделаны из тонких литых силуминовых деталей, то тут сталь. А самое главное, вместо трех злополучных заклепок стоят каленые винты. В доработанную конструкцию добавили самоконтрящиеся гайки, чтобы болты не выкрутились от вибрации. Видимо, бывали случаи.
Так что, несмотря на сомнительную конструкцию, тормоз сделан существенно надежнее, чем у многих китайских собратьев. Но так или иначе, именно тормоз, как и на большинстве лебедок, продолжает оставаться наиболее частой причиной неисправности, а его детали – расходным материалом.
РЕДУКТОР
Тут сразу заметна разница с «ноунеймом». Шестерни существенно качественнее. Минимальны зазоры и присутствует термическая обработка. Напильник подтвердил мои ожидания.
Вообще, редуктор сделан забавно. Внешняя обойма есть у каждой ступени. Часто их сдваивают: 1+2 или 2+3. Отключение, то есть свободная размотка редуктора, сделано на обойме 2-й передачи. На лебедках с отключением на второй ступени обычно более затрудненная размотка. Например, почти у всех T-Max и некоторых Master Winch отключается третья ступень и размотка легкая. У «4х4» тоже есть задел на третьей ступени. Видимо, в предыдущей версии система была тимаксовская. Обойма третей передачи стопорится зубьями в корпусе-боковине лебедки, а в самой обойме есть паз для переключателя. Но ни самого переключателя, ни места под освобождение обоймы тут уже нет.
Редуктор. Проверка напильником показала,
что шестеренки как минимум термообработаны. Это большой плюс
Обойма второй передачи фиксируется в корпусе стопорным кольцом из прутка (см. фото).
В общем, несмотря на то, что конструкция редуктора чуть сложнее, чем обычно, она не вызывает никаких опасений.
Внешняя обойма есть у каждой ступени редуктора.
Стопорное кольцо из каленого прутка
УПРАВЛЕНИЕ
Соленоид у «4х4», пожалуй, самый большой из тех, что ставят сегодня на лебедки. Похожий, но все же не такой, стоит на «Автоспасе». Пульт проводной, ничего особенного. Примерно такой же, как и у всех. Но есть модный, в виде лопатки, радиопульт с ремешком на шею. И, что важно, есть выключатель радиомодуля.
МОТОР
Тут без сюрпризов. Совершенно обычный мотор. Не вызвал ни восторга, ни разочарования. На 6,6 л. с. внешне он не тянет и выглядит как обычный 5,5 л. с.
Электросила.
Обычный добротный электродвигатель – без сюрпризов.
Головки болтов с интегрированной шайбой
ТЯГА
Я полностью препарировал лебедку «4х4 12.0» и заметил, что у завода-изготовителя весьма странное представление о номинальной тяге. Правда, сейчас это не редкость. Все версии 9,0, 9,5 и 12,0 собраны на одном редукторе 191:1. Это обычный редуктор для лебедок серии 8,5-9,5. Модельный ряд создается разными по мощности моторами: 5,5, 5,6, 6,0, 6,6 л. с. и тросами: 7,2, 8,0, 9,0 мм.
Так что все лебедки можно рассматривать, по сути, как 9500! Барабан имеет уплотнительные манжеты. Лично я подобную конструкцию удачной не считаю. Такие манжеты быстро стираются от песка и глинистой воды.
Скорость намотки троса от 10,82 м/мин. без нагрузки и до 2,18 м/мин. под нагрузкой (5443 кг) при токе от 67 до 390 А.
Командный центр. Крупный соленоид с проводным пультом.
Есть удобный радиомодуль с ремешком,
и что самое главное – выключатель роадиоканала
ИТОГ
Если выбирать между безымянной electric winch и лебедкой «4х4», то выбор однозначно в пользу «4х4». Причем брать надо 12000 (12,0Х), так как она самая шустрая и тяговитая и по сути является продвинутой 9500.
А в следующей серии «Деконструкции» мы сравним нашу «4х4» с конкурентом Tungsten T8000.
Источник