Почему стучит под капотом машины

«Стук под капотом» или 5 автомобильных шумов, которые не следует игнорировать

Циклический «визг» откуда-то снизу

Циклический шумовой или визжащий звук, возникающий из-под колес часто указывает на отсутствие подшипника колеса или оси. Обычно уровень и тип шума будет меняться в зависимости от скорости транспортного средства, и при определенной скорости звук может и вовсе исчезать. Такой шум нельзя игнорировать, потому что, если подшипник выходит из строя, значит есть риск блокировки колеса или еще хуже – вероятность отсоединения колеса во время движения.

Стук в моторе на примере поршневой 126-го двигателя Лада Приора:

Не путайте шум колесных подшипников со скребками или поскрипываниями, которые могут возникать из тормозов, особенно после дождя. Из-за плохой погоды влажность приводит к небольшому раздуванию тормозных колодок. Подушечки слегка притираются, создавая раздражающие скрипы; со временем они прогреваются, вода испаряется и звук исчезает. Звуки расстроенных подшипников не исчезнут до тех пор, пока весь узел не будет заменен.

Изношенный колесный подшипник

Щеточный, трескающий шум от переднего колеса (который слышен только при повороте) обычно указывает на плохое состояние рулевой колонки, которая не срабатывает при прямолинейном движении.

Металлический скребковый шум при торможении

Об этом мы уже написали выше, однако следует рассмотреть скрип тормозов чуть более детально. Тормоза иногда создают характерный писк, особенно, если колодки влажные. Некоторые типы тормозных колодок (особенно полуметаллические прокладки) могут визжать или скрипеть даже когда они охлаждаются в зимнее время года. Если при торможении вы слышите металлические царапающие шумы, как будто кто-то напильником проводит по шершавому металлу, значит ваши тормозные колодки изношены, и машине требуется обслуживание тормозной системы. Не стоит медлить с этом и вот почему.

Изношенная тормозная колодка

На малых скоростях изношенные тормоза срабатывают также эффективно, единственное отличие – раздражающий звук. Однако на средних и высоких скоростях (50 км/ч и выше) такие тормоза и вовсе могут не сработать. В самом деле, если тормоза, которые сильно изношены, будут «включаться» на скорости, существует риск того, что фрикционный материал, оставшийся на площадках отделится от опорной пластины. Это приведет к провалу тормозов и, нажимая на педаль, автомобиль будет продолжать двигаться.

Шипение из моторного отсека во время вождения или после езды

Если вы слышите шипящий звук из моторного отсека во время движения или после выключения двигателя, это может означать, что ваш двигатель перегревается и/или пропускает охлаждающую жидкость из системы охлаждения. Проверьте индикатор температуры или контрольную лампу, чтобы убедиться или исключить перегрев. Не продолжайте движение (особенно если вы видите пар), так как сильный перегрев может повредить ваш двигатель.

Перегрев мотора – неприятное явление, но, если вы видите пар, значит придется остановиться

Остановите автомобиль и осторожно откройте капот. Ищите любые свидетельства утечки хладагента из шлангов двигателя, радиатора, радиатора или нагревателя. Если вы видите пар или ощущаете сладкий запах хладагента (в него всегда добавляют краситель) — это антифриз, вытекающий из системы охлаждения. Не открывайте крышку радиатора или пуск охлаждающей жидкости до тех пор, пока двигатель не остынет; не добавляйте охлаждающую жидкость, пока двигатель горячий. Это вызовет резкое вскипание (аналогично тому как загорается вода, вылитая на разогретую сковороду).

Добавление охлаждающей жидкости в протекающую систему охлаждения не даст никакого результата, так как хладагент будет вытекать обратно. Добавление внутрь смеси герметика системы охлаждения (например, Bars Leak или аналогичный продукт) может замедлить или остановить небольшую утечку, однако сильное протекание из водяного насоса или шланга будет продолжаться даже после применения герметика. Неисправную часть необходимо заменить.

Щелчок или шумоподавление от двигателя

Двигатели могут создавать много шумов, но металлический щелчок или циклическое характерное щелканье означает, что ваш двигатель утратил почти все масло либо масляный насос перестал создавать нормальное давление. Если давление масла низкое, то из-за низкого уровня масла в картере или проблем с масляным насосом, гидравлические подъемники, которые открывают и закрывают клапаны, могут разрушаться, увеличивая тем самым зазоры клапанов. Этот щелкающий шум, который вы слышите и будет исходить из окрестностей крышек клапанов на верхней части двигателя.

Течь масла Audi A6

Остановите двигатель, дайте ему несколько минут простоять в выключенном состоянии (чтобы масло могло бежать обратно в картер), затем проверьте уровень масла на щупе. Если уровень низкий, добавьте масло по мере необходимости, чтобы вернуть уровень до полной отметки. Не переполняйте картер маслом. Не забудьте проверить:

• двигатель на наличие утечек масла;
• старые крышки клапанов и прокладки;
• наличие пропускающих уплотнений коленчатого вала.

Из-за неисправности уплотнителей коленвала масло может под высоким давлением вытекать прямо из картера.

Если шум не исчезнет и/или манометр или сигнальная лампа масла указывает на низкое давление масла, не рекомендуется продолжать езду. Понижение давления масла может привести к обширному и дорогостоящему повреждению двигателя. Зачастую, замене подлежит не только масляный насос, но и поршневая группа, головка цилиндров, клапана и пр.

Глубокий металлический ударный шум может быть вызван изношенными шатунными подшипниками.

Если вы слышите металлический стук или звук удара, который возникает лишь при ускорении или движении по крутому холму, ваш двигатель, вероятно, испытывает детонацию — потенциально опасную форму неустойчивого сгорания. Детонация может быть вызвана:

• накоплением углерода в камерах сгорания;
• наличием низкооктанового топлива;
• перегревом двигателя;
• неработающей системой EGR;
• превышением времени зажигания или дефектным датчиком детонации.

Выхлопной рев во время вождения

Если в выхлопной системе есть утечка, вы услышите шум от выхода выхлопных газов из-под вашего автомобиля. Такие выстрелы достигают своего пика именно при ускорении. Шум сам по себе ничего не повредит, но это означает, что ваша система выпуска нуждается в ремонте (вероятно понадобится замена глушителя или труб).

Глушитель, уничтоженный коррозией

Опасность такой неисправности в том, что просачивающиеся выхлопные газы, содержащие оксид углерода, попадают в салон. Окись углерода (СО) является тихим убийцей. В пассажирском салоне требуется лишь небольшое количество монооксида углерода, чтобы повлиять на внимание водителя, его способность концентрироваться и реагировать на изменение условий вождения. Всего лишь 0,08% монооксида углерода (это всего 800 частей на миллион) может вызвать головокружение, головные боли, тошноту и вызвать оцепенение на несколько минут. Концентрация монооксида углерода в один процент может убить человека менее чем за три минуты.

Что стучит при трогании автомобиля:

Именно поэтому игнорировать проблемы выхлопной системы не стоит, какими бы пустяковыми они не казались. Вы должны проверить и отремонтировать выхлопную систему как можно скорее, особенно в холодную погоду, когда окна следует закрывать, а нагреватель может циркулировать воздух внутри салона.

Источник

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник