Вакуумный усилитель при тюнинге

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, но в этой статье посмотрим, что даст доработка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Вся модернизация ВУТ десятки заключается в установке шайбы. Каким образом шайба влияет на процесс торможения можно проследить на принципе работы ВУТ:
При нажатии на педаль тормоза шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на ГТЦ. В связи с этим возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы — этот процесс меняется в обратную сторону. То есть изначально (либо одновременно с движением штока) после движения штока 18, открываются/закрываются клапана, из-за чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.

То есть установка шайбы в ВУТ дает:

  • При плавном торможении (когда колодки только подводятся) будет более легкая педаль.
  • При резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.
Читайте также:  Грунт для кузова soft99 primary surface аэрозоль 300 мл

Установка шайбы в ВУТ ВАЗ 2110

Снимаем жабо и шумоизоляцию моторного щита.

Откручиваем ГТЦ и отводим его в сторону, трубки остаются прикрученными.

Вытаскиваем шток с сальником из ВУТ и уменьшаем его длину, вкрутив наконечник на величину толщины кольца (1мм). Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом.

С помощью пинцета вытаскиваем резиновую шайбу 23 (для этого помощнику следует надавить на педаль тормоза).
Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Другими словами устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока 18 на 1мм.

Размеры шайбы D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1мм, потому что полностью потеряется информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба- тем меньше эффект от неё. Шайба может быть как металлической, так и резиновой.

Увеличивать шайбу смысла нет, так как КПД вакуумника не изменяется, а меняется его характеристика. Также при увеличении толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении, шток 18 не будет доставать до штока 3, и соответственно усилие будет передаваться через шайбу (мембрану 24), что может вывести ее из строя.

Собираем все в обратной последовательности.

Что получилось после доработки ВУТ ?
Грубо говоря, шайбой выбран «свободный» ход педали. Но свободным ходом его назвать тоже нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали машина будет тормозить сильнее, чем раньше.

Некоторые отзывы после доработки ВУТ говорят о том, что при легком притормаживании на малой скорости можно почувствовать, что тормоза начинают пропадать, поэтому статья носит информативный характер, а не предложение к доработке.

Источник

Доработка ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) Ваз 2110.

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за Ваз 2110. Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иностранных автомобилях педаль тормоза значительно мягче, чем на отечественных машинах. А что если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110? Будут ли положительные результаты? А может быть это плохо?

Тюнинг тормозов Ваз 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя Ваз 2110 заключается в установке шайбы. Оказывается эта небольшая деталь оказывает значительное влияние на процесс торможения, это можно проследить на принципе работы ВУТ. Итак, водитель Ваз 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на главный тормозной цилиндр. Соответственно, возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону. Получается, что после нажатия штока 18 открываются или закрываются клапана, после срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что же нам дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть когда колодка только подводится, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Теперь распишем, как и куда устанавливать шайбу. В первую очередь демонтируем жабо и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим его в сторону, трубки откручивать необязательно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закрутив наконечник на величину толщины кольца. Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом. Берем пинцет и вынимаем резиновую шайбу. На этом этапе вам пригодится помощник, который с салона будет нажимать на педаль тормоза. Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1 мм, в противном случае полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше эффекта от нее. Не обязательно ставить именно металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая. Увеличивать шайбу не стоит, потому что коэффициент полезного действия не изменится, меняется его характеристика. Кроме этого во время увеличения толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении шток 18 не будет дотягиваться штока 3 и все усилие будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Если говорить совсем просто, то шайбой мы отрегулировали свободный ход педали. Однако свободным ходом его назвать нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали Ваз 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.

Читайте также:  Форза тюнинг для ралли

Источник

Модернизация вакуумного усилителя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Идея: реализовать возможности вентилируемых передних тормозов 2112 со штатным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем мне не удалось. Нужно увеличивать мощность.
Почему Lucas 2141?

Были мысли поставить «желтый» спортивный вакуумный усилитель 2103, но я от этой идеи отказался, решив, что это полумеры.

Тогда может проверенное решение — усилитель 2108 через кронштейн от 21213? Посоветовавшись с разными людьми, понял, что 08 усилитель, будь то импортный или доработанный это тоже не предел мечтаний. А вот усилитель от Святогора это по-серьезному, без компромиссов!

Открыв журналы Автоспорт разных лет, встретил на его страницах машины с этим усилителем, причем не только 2108-12, но и Оку-Dancer by Lukoil Racing. Уж кому-кому, а им опыта не занимать!

Детали:

кронштейн 21213-3510406 под вакуумный усилитель 08 — 95р. (покупал последний, здесь и далее «Автоваззапчасть»);

уплотнитель толкателя усилителя тормозов 2108-3510418-02 — 30р.;

стакан уплотнителя толкателя 21213-3510420 — 16р.;

вакуумный усилитель Lucas PSA910 «2141» (далее ВУ; на коробке написано Audi без указания модели автомобиля ваз 2105) — 2380р (магазин «Лорд» покупал 2 недели назад, брал не последний);

главный тормозной цилиндр Lucas PMH595 — 2250р. (далее ГТЦ,здесь и далее «ООО Контур Лада» в Балашихе, покупал последний, но в филиалах еще должны быть);

трубка суппорта 2101-350186-01 — 3 Х 8р.;
тройник 2101-350691 — 2 Х 25р.;
вилка толкателя 408-3505064-10 — 10р.
кольцо уплонтительное крышки 412-35100088 — 5,50р.
гайка М8 оцинкованная удлиненная (L=24мм) — 7р. (ключевая деталь! нужна для удлинения толкателя ВУ);
гайка М8 3 х 1р (контргайки, нужны при сборке толкателя);
гайка М8 c зубчатым буртиком 6 х 5р. (для крепления ГТЦ к ВУ и ВУ к кронштейну);
тормозная жидкость BP 1 л — 255р.

толкатель вилки сцепления 2101-1602520 (взят из запасников, нужна была шпилька для толкателя ВУ со сплошной резьбой, эта оказалась под рукой и была доработана).

Итого: около 5200р. (для сравнения в магазинах встречается усилитель в сборе за 6.300р.).

Читайте также:  Чип тюнинг лада гранта fl 16 клапанов

Маленький комментарий по поводу позиции №9. Как я понял, между ВУ и ГТЦ должно быть уплотнительное кольцо, я его видел на ГТЦ в одном магазине, но тот стоит 3500р! Кольцо не стоит таких денег. Единственное, купленное кольцо в 1,5 раза толще, чем фирменное, но все притянулось аккуратно.

Как это делалось.

1.Доработка кронштейна 21213 под усилитель.

Два штатных отверстия расточены, т.к. расстояние между шпильками больше, чем на 2108, и еще два просверлены. Маленький глюк, который выявился только после окончательной сборки — усилитель оказался слегка повернут на бок 🙂 На работу системы это не влияет, но выглядит «неаккуратненько». В будущем, после обкатки всей системы, будет исправлено, возможно вместе с выявленными в ходе эксплуатации дефектами и упущениями (хотя я искренне надеюсь, что их будет минимум).

2.Удлинение толкателя ВУ

Из толкателя вилки сцепления ваз 2104 (imho, деталь, по прочности не уступающая толкателю ВУ) была изготовлена шпилька со сплошной резьбой. Через удлиненную гайку шпилька соединена с толкателем ВУ. К шпильке прикручена прикручена вилка толкателя 408. Все резьбовые соединения контрятся гайками.

При установке выявлен глюк: штатный палец толкателя 2103 (так правильно называется шпилька, соединяющая вилку толкателя ВУ с педалью) оказался коротковат, а москвичёвского я не купил, поэтому был установлен болт с гайкой. В будущем будет установлен «фирменный» москвичёвский палец.

3. Подключение тормозных трубок.

Схема тормозной системы сохранена, регулятор давления тормозов штатный.

Тормозные трубки переднего контура соединены в тройник и через трубку суппорта 2101 подключены к ближнему к радиатору отверстию (более мощный контур), а заднюю трубку к дальнему от радиатора отверстию(её пришлось удлинить через тройник+трубка суппорта+заглушка сделанная из половинки трубки суппорта). Как я выяснил, на классике самая длинная тормозная трубка — 3,8 метра — от ГТЦ к регулятору тормозов, на ниве, даже на длинной 2131 она короче.

Внешний вид получился не совсем опрятный, но думаю, это временно. Постоянно появляются новые идеи. Думаю сделать удлинители от ГТЦ к тройнику переднего контура и тормозной трубке заднего контура из армированных тормозных шлангов с фиттингами, также поставить армированные тормозные шланги вместо штатных резиновых.

Снимки делались телефоном Nokia по ходу установки, поэтому прошу прощения за мутность. Впоследствии будут добавлены более четкие фотографии.

Впечатления!

Передать невозможно! С чем могу сходу сравнить — Citroen C3. Очень похоже (хуже/лучше пока не понял). Собственно это и было мечтой! Ход педали — примерно 1/3 от обычного. Т.е. то, что я раньше выжимал до того как начать торможение. Сейчас эта 1/3 хода обеспечивает невероятное торможение! Т.е. тормоза короткие и резкие! Привык быстро (или думаю, что привык:). Торможение со скорости — ловишь себя на мысли, что в тот момент когда раньше успевал испугаться, что не хватит тормозного пути, теперь можешь еще дожать педаль до ускорения сравнимого по ассоциациями с торможением севшего самолета

На третьий день обнаружена утечка! Виной тому сомнительный обрубок-заглушка. Загерметизировать обжимом удалось не надолго.

Найдено новое решение. Внутрь тройника вложен шарик от подшипника (размером примерно как пульки для пневматического оружия). Т.е. герметизация обеспечивается шариком, упирающимся одной стороной в конус тройника, а другой в конус «обрубка».

После установки усилителя закрепленный чуть выше расширительный бачок стал упираться пласмассовой крышкой в капот ваз 2107. Она была заменена на металлическую (на 5 мм ниже).

Источник

Поделиться с друзьями
Авто4х4